不想错过在泰国的每一天，所以自虐式的玩儿法还在继续，这天报了一个一日游，目的地是曼谷北部不远处的泰国旧都——大城。
大城府泰语音译为阿犹地亚（Ayutthaya），在曼谷以北约70公里处，曾是泰王朝国都，从年建都至年被缅甸攻陷，曾繁荣辉煌数百年，因此留下了不少珍贵古遗址。
早上八点过，来到了今天旅行的的第一站——邦芭茵夏宫。
好像太早了，都木有什么人~
夏宫是泰王避暑的行宫，性质上类似于清王朝时期的颐和园。
这里的工作人员都身着军装，看意思不仅仅是卖卖票吧，不过门票只要，很便宜了~
走进夏宫你就会被眼前的景色所吸引，虽然是炎炎夏日，但当看到宽阔的水面，盛开的鲜花，顿时感到心旷神怡。
导游介绍，邦芭茵夏宫是一个世界建筑的微缩博览园，这里有泰式、中式、柬式、缅式、欧洲各式不同风格的建筑。
顺着大门进园，走不多远，就可以看见一座典型柬埔寨高棉式佛塔，这是拉玛五世国王致敬大城王超时期国王的礼物。
夏宫最早建成于17世纪，后来受到战火的毁坏，拉玛五世也就是朱拉隆功大帝时期，对其做了全面的改扩建，形成了今天看到的样子，并作为历代泰王避暑的行宫。
夏宫的标志性景点是一座建在水池中央的古典泰式阁楼，里面还有一尊拉玛五世的铜像。
这是整个夏宫最美的地方。
泰式阁楼右后方的欧式建筑是Devaraj-KunlaiGate，现在里面展出了国王曾经使用过的马车。
水池中养着很多鱼和龟，他们嗅觉灵敏，十分机灵。
只要手里有食，他们很快就会凑过来。
看个头，这些家伙在这里有些年头了~
我总觉得这条鱼在盯着我，呃~你们有没有感觉到。
它长得实在是太抱歉了~~特别是嘴好厚
御湖中间横跨一座石桥，桥两侧的石栏杆上，有大理石雕像，高约2米，是希腊神话中的女神——农神、海神、音乐神、爱神的雕像。
在夏宫内，随处可以看见盛开的鲜花，一副生意盎然的景象。
湖的西北方向有一座古希腊式官殿，淡黄色的宫墙与四周草木相映衬，巍峨又秀气，这里原是拉玛五世王接待贵宾之地，可以入内参观，不过要求很严，女士要求下身都要裹上定制的裙子，而且不能拍照。
在网上搜到一张内部的图片，这里借用一下，大家可以窥视到殿内的部分景象。
大殿内又分为外殿、内殿。
这里展示的是外殿国王的宝座，从拉玛五世之后的各任国王，都在这个宝座上接见觐见的大臣。
宝座右边有个很大的会客厅，欧式装饰。
国王可以在这里会见各国元首和使节。
内外殿之间用门帘隔开，内殿是国王休息和生活的地方。
宫殿的背后有一条长长的桥，可以通往夏宫后面，有点儿类似于“后宫”，是国王日常居住休闲的地方。
这座西班牙式样的建筑，曾经是拉玛五世非常喜爱的居住之所，后来因为大火被毁，直到十几年前才重建完成。
这个瑞士式的小建筑，据说是王室的花房。
跟颐和园、避暑山庄这类皇室园林不同，这里更像是一个万国博览园，每一个建筑真心谈不上气势恢宏，巧夺天工。
但是漫步在在邦芭茵夏宫，你会感到一种沁人心脾的舒心。
当然，这里也不能少了我们中国式的建筑——天明殿！
天明殿是由华侨集资献给拉玛五世，年落成，为中国南方传统建筑式样的木结构建筑，全部材料和陈列品都是从中国运至，大殿为木结构双层建筑。
殿门外有一龙翔凤舞的浮雕大照壁，屋脊镶着丹凤朝阳和双龙戏珠雕塑，左右两端石柱上有石狮兀立。
一层大殿红色圆柱上，金色蟠龙穿云驾雾绕柱而下，红色的横梁上，亦有金龙浮雕。
大殿正中摆有御案宝座，这里是国王会见文武百官、外国贵宾和举行盛大仪式的场所。
殿后是国王的寝宫，内置柚木龙榻。
殿内到处是瓷器花瓶、古玩珍品、浮雕雕刻以及中国古书等。
繁锦满堂，琳琅满目，美不胜收。
二层殿内有拉玛五世用过的中国式龙床和拉玛六世用过的中国式桌。
供奉着用中文书写的拉玛四世、五世及皇后的灵牌。
御书房内的国王宝座上方挂着两位国王身穿中国清朝皇帝龙袍的巨幅画像。
不过二层是禁止拍照的
门口的缸中，也养着中国文化式的植物——莲，出淤泥而不染，濯清涟而不妖~
正对天明殿的方向有一座塔，论风格更接近于欧式，从建筑的角度讲并没有太多出彩的地方，不过这里可以登高望远，整个夏宫可以尽收眼底。
天儿很赞，阳光明媚，也容易出大片儿。
塔不高，共六层，不过游客只能到第四层，塔内很干净，入内需要换鞋~
眼前的景象感觉自己仿佛就生活在一幅画里。
攀登到塔顶，可以从俯视的角度的再一次欣赏夏宫的美景。
旅行社会留给游客约一个半小时的时间参观夏宫，个人觉得时间略紧。
很多地方感觉还没有看够，真是流连忘返。
夏宫就在湄南河边上，从曼谷可以坐船、可以坐火车，当然也可以坐汽车来这里。
邦芭茵夏宫这种极致混搭的风格我想在世界园林史上应该是独一无二的，它并不让人感觉突兀，甚至你会觉得这是博采众长的典范，如果有机会，能住在这里多好。
这哥们儿好营养，再见咯~~
离开夏宫，车程七分钟来到第二个景点——罗卡雅苏塔寺。
说是寺，应该已经不能叫做寺了，呈现在面前的只有一段断壁残垣了。
唯一能够想到的辉煌，是当年寺庙地基之上这尊大火未能烧毁的卧佛，所以今天的罗卡雅苏塔寺也叫做大城的卧佛寺。
一切要从年的那场战争说起。
当时缅甸与泰国为了争夺东南半岛的领导权已经爆发了长达百年的冲突。
年缅王孟驳进占泰国北部，次年发动全面进攻。
年4月，在围攻一年两个月之后，缅军攻陷阿瑜陀耶城（今天大城），掠走大批居民及财物，并将该城付之一炬。
年底，泰军将领达信率军反攻，逐走缅军，恢复了泰国的独立。
达信即为泰国吞武里王朝的建立者。
跟很多泰国寺庙一样，有寺就有塔，罗卡雅苏塔寺的佛塔得以幸存下来。
时至今日，这里经常还有上香献花的佛教信众来这里祈福。
免费提供的大城小吃——龙丝卷饼，感觉像是春卷卷着糖丝，味道还不错~
用过卷饼，车程七分钟前往下一个景点——玛哈泰寺（WatMahaThat）
玛哈泰寺位于泰国最古老的都城阿瑜陀耶古城的中央，是该城的中心佛寺四面有沟渠环绕，从印拉第王开始建造，直到年完成于李泰王时期，属于皇室宗庙，寺中原有座塔，10处僧院，但现在大部份都仅剩地基而已。
门口卖雪糕的大姐，她卖的雪糕有榴莲、香草、芒果、椰子几种口味，20一支，味道很棒！
很多人认识大城就是从认识玛哈泰寺著名的树抱佛开始的，今天的树抱佛甚至已经成为了大城的名片与象征。
是泰国的七大奇迹之一。
关于树抱佛形成最普遍的说法是，缅甸军队洗劫了玛哈泰寺，将佛头敲落，这颗佛头掉落在菩提树下，久而久之就与菩提树根浑然一体了。
佛头在菩提树中挂着淡淡微笑，仿佛是看破了一个王朝的风云变幻与世事兴衰，流露出那洗尽了铅华的安详及与世无争的容颜。
这些寺庙早已在两百多年前毁于了战火，不过巨大的佛塔，残存的佛像仍然整齐的排列着，仿佛在诉说这里过去的辉煌。
这毁于战火后的满目苍夷的景象，多年来唯有菩提树面对着它们，眷顾它们，永世安详。
寺内有中央塔台，四周是有四面佛龛的小佛塔和庙堂样式的佛塔。
中央佛塔使用红土建成，再涂灰泥粉饰。
莲花花蕾状顶端佛塔被称为素可泰式，不同于其他国家的佛塔。
玛哈泰寺的主塔是一座上部呈含苞莲花状的纯素可泰式佛塔，这是李泰王时重建的，原来是一座高棉式佛塔，李泰王不想受高棉影响，遂把原来的高棉塔包起来，外面盖成纯素可泰式的佛塔，这种不破坏前人（朝）作品的例子在泰国时时可见，因为泰人相信破坏庙宇或佛像是对神不尊敬的，所以都是用把建筑物包起来或盖起来，外面再建新的这种方法，因此建筑物都会愈来愈“有容乃大”。
玛哈泰寺位于大城历史公园的中心位置，在这儿周围还有大城时期的一些其他寺庙遗址可供参观。
上车，车程依然是七分钟前往下个景点——大城水上市场。
昨天才去了丹嫩沙多水上市场，今天又到了一个水上市场。
泰国的水上市场真心多啊~
不过这里跟丹嫩沙多属于不同的风格，人也不多，感觉是后期人工打造的。
大城水上市场平面图，椭圆形的水面四周都是商铺环绕，中心有座人工小岛。
坐上乌蓬小船，在市场内参观一圈儿。
是的，只能参观，因为有别与传统的水上市场，水面上是没有划船叫卖的商贩的，所有的商贩都在岸上的店铺中经营。
时不时还能够看到一群群的僧侣。
除了餐馆，大多数的商铺都是售卖泰国的工艺品、纪念品。
中心小岛上正表演着文艺节目，由于文化的差异和语言不通，真心不知道表演的是什么，不过从舞台布置和服饰揣测，可能跟古代大城时期历史有关。
这里的水上市场，如果作为泰国文化旅游的体验我是不推荐的，不过在大城旅游参观，看那些残垣断壁视觉疲劳了，走累了，在这里休憩一会儿，吃个饭补充下能量还是不错的。
这天的午餐，泰式米粉，我感觉每一次吃的泰式米粉都不一样，这一份感觉肉还挺多的。
水上市场的旁边有一座大象园，里面饲养着很多大象。
这些大象在这里的命运就是被铁链拴住，然后作为摇钱树供游客们骑行。
即使年老体弱的大象也要发挥余热，等待着“好心的”游客花20买一把香蕉喂食它们。
离开水上市场，前往大城游览的最后一站——崖差蒙空寺。
阳光下，寺庙门口草坪上的小鸟正在闲庭信步，好不悠闲
门口有崖差蒙空寺的复原模型，看到它我们可以脑补下多年前这里的辉煌。
崖差蒙空寺庙始建于14世纪，是大城王朝初代王乌通王于年为留学锡兰（今天的斯里兰卡）归国的僧侣建造的寺院。
这是一处安静而古老的地方，曾经是一个著名的冥思寺。
它是大城王朝的创世主所建，可以说是大城府最古老的建筑，建筑精致，寺庙宏伟，寺内建筑以卧佛和宝塔最为著名。
据说，寺庙四周有这样排列整齐的佛像99尊~~
电影《泰囧》也曾经在这里取景拍摄。
阴凉处，老师正在给孩子们讲述着这里悠久的历史和这座伟大寺庙曾经的辉煌。
崖差蒙空寺保存相对完好，寺庙中有大城最大的佛塔之一，是二十代王纳莱颂恩王于年下令建造的。
塔高62米，是为了纪念纳莱颂恩王同缅甸的战争中骑象杀死缅甸王子的丰功伟绩而修建的，所以寺庙的名字是大胜利的意思。
佛塔是斯里兰卡的风格，塔身正面有红砖砌成的台阶，可以登上佛塔。
塔里面有一个小的佛堂，四个角分别立着四尊镀金佛像，抬起头还可以看见好多蝙蝠。
正中还有一口井，可以看到塔身内部。
轻轻抚摸这岁月腐蚀了几百年的塔砖，仿佛是跟历史正在交流。
登上胜利大宝塔可以看到破败残缺的围墙外，本身环绕簇拥主塔的小佛塔些，现在都只剩下塔基和一些断壁残垣。
宝塔的正面是一座供奉佛像的大雄宝殿，后人在不破坏原有构造的基础上在外围进行了加固，所以我们看到的是今天这样造型有些奇怪的殿堂。
跪拜祈福的信众络绎不绝，人头攒动，香火窜动~
寺庙门口的卧佛是崖差蒙空寺的另一重要景观，这尊通体透白的安躺于红花绿草之中长28米的卧佛，如一宿之后乍醒还睡般，双目微开，嘴角微翘，神态安详自然生动。
很多香客，在卧佛的头部虔诚的跪地祈福祷告。
现在的大城虽然都是一片残垣断壁，但是，从这些残缺的佛像、佛塔中我们仿佛可以穿越到多年前这座拥有多万人口的东南亚最大城市，可以隐约感受到它曾经的壮丽与繁华，可以听到清脆悠扬的钟声还有僧侣们虔诚的念经声在耳边回荡一切已成过往，今天的大城唯有这些色彩斑斓的鲜花在陪伴它曾经的荣光。
大城的一天虽然短暂，但是足够充实。
邦芭茵夏宫清新美丽，沁人心脾；大城古迹遗址沉默厚重，震撼心灵。
今天不需此行~下午六点过回到了曼谷，还有一件心事未了，跟司机说把我放到四面佛，这是来泰国前我的心愿清单上的必游选项。
四面佛位于曼谷市中心的暹罗广场，紧挨CenterWorld,BTS轻轨可达，四面佛占地很小只是在街道拐角处一块很小的面积。
四面佛香火极盛，香客信众络绎不绝。
对信奉佛教的人来说，到曼谷来不拜四面佛，就如入庙不拜神一样，是一件不可想像的事。
神像供奉在高约4米、工艺精细的花岗岩神龛内，正襟危坐，全身金碧辉煌，东南西北四面都同一面孔，同一姿态。
据说，此神掌管人间的一切事务，其四面所求各不相同。
一说是：四面分别代表事业、爱情、健康与财运。
正面求生意兴隆，左面求姻缘美满，右面求平安健康，后面求招财进宝。
另一说是：代表慈、悲、喜、舍。
凡是祈求升天者必须勤修这四种功德。
据说四面佛的灵验超乎寻常，俗称“有求必应”佛。
因此，有些游客为了在四面佛前许誓还愿而多次往返泰国，更有许多港台影视明星，年年都来泰国膜拜四面佛，可见四面佛的魅力。
一般还愿的信众，都会花钱请旁边穿着泰国古代民族服装的少女在佛像前随着音乐边歌边跳传统的祭神舞，意在祭神、谢神或还愿，以谢神恩。
据说四面佛在傍晚时分是最灵验。
所以这个时候的信众最多。
求神的信徒一般要有一套祭品，包括12柱香，1支蜡烛，4串花。
拜神从正面开始，上烛祭拜，转左，再由右至后，转一圈，每面献花一串，上香3支（第一支是拜佛祖，第二支是拜佛经，第三支为拜和尚）。
不管信与不信，我觉得这是一种美好的希望和向往，是对传统佛教文化的亲尊重与认同。
希望能美梦成真。
也祝新的一年，在看我游记的每一位蜂友都吉祥如意，平安快乐！
这天晚上终于吃上了碎碎念的红大哥水门鸡饭，生意爆好，排队等了十多分钟才找到坐位。
鸡饭就是鸡肉与饭，看似寡淡无谓的白米饭其实已经浸透的鸡肉的鲜香，还不错，给个~